janvier 2018

CHOPARD LUC GMT ONE

Le Chopard LUC GMT One, comme son nom l'indique, associe la qualité exaltée de LUC à la commodité d'une fonction GMT. Avec son cadran simple à lire et sa couronne conviviale, positionnée à 4 heures, cette montre offre un moyen sans stress d'afficher le temps à la maison.

Chopard LUC GMT OnJe déteste voler. Dans les prochains jours, je me rendrai à l'aéroport le plus proche et ferai face au traumatisme des voyages d'affaires en utilisant une compagnie aérienne à bas prix.

L'histoire d'horreur commence avec la dernière mesure de réduction des coûts, pesant mes propres sacs et les plaçant sur un tapis roulant. Ensuite, je vais à la sécurité pour une séance de déshabillage, tout en déballant mon bagage à main à la vitesse du cou. Après avoir enlevé ma veste, ma ceinture, mes chaussures et ma montre, je suis invité à me tenir dans un énorme engin qui vérifie si j'ai du métal sur ma personne. Par la suite, un type costaud met ses mains à l'intérieur de ma ceinture pour fouiller intimement mon corps.

Comme cela a lieu, mes possessions chéries sont susceptibles d'être saccagées par tout le monde alors qu'ils sont laissés sans surveillance. Puis, en supposant que tous mes biens sont en ordre, je peux aller au salon de l'aéroport pour le rituel d'être flétris pour de la nourriture et des boissons.

Rassurez-vous, l'avion est un peu mieux. Les sièges sont trop petits et trop rapprochés, l'air est riche en bactéries et la nourriture est trop chère et à peine comestible.

Oui, ce n'est pas très amusant d'être un voyageur d'affaires. Cependant, Chopard offre un petit répit de la folie du vol, grâce à sa nouvelle Chopard LUC GMT One.

Cette montre à double fuseau horaire est disponible en acier ou en or rose 18 carats et constitue un outil utile pour le voyageur d'affaires fatigué souhaitant connaître l'heure locale et locale. Personnellement, je me trompe sur la version acier de la LUC GMT One, appréciant son prix abordable, mais les deux se révèlent faciles à regarder.

Le cadran noir présente un motif de rayon de soleil émanant du nomen de la marque. Les aiguilles des heures et des minutes dauphine-fusée s'abonnent au style de la maison et chaque marqueur d'heure ressemble à un index en forme de larme, sauf pour 3, 9 et 12 heures où les chiffres arabes prévalent.

Une aiguille de seconde centrale, extrêmement mince, s'achemine élégamment vers la piste des heures escargot et interagit avec les lignes subtiles entre chaque marqueur de l'heure. À 6 heures, l'affichage de la date usurpe le marqueur d'heure habituel et suppose une échelle légèrement plus grande.

La main GMT est orange avec une pointe blanche. Contrairement à de nombreuses montres GMT qui obligent le porteur à utiliser la couronne à 3 heures pour régler l'heure du domicile, le LUC dispose d'une couronne dédiée à 4 heures. C'est une approche très intelligente car la couronne normalement trouvée sur un GMT peut s'avérer plutôt fastidieuse, assumant de nombreux rôles. Sur le LUC, une deuxième couronne est positionnée à 2 heures pour enrouler la montre, régler les aiguilles et régler la date. L'approche de Chopard pour ajuster les aiguilles GMT est simplement beaucoup plus conviviale.

Autour de la zone centrale de numérotation est un disque bicolore 24 heures, s'avérant intuitif à utiliser lors de la détermination des heures de jour ou de nuit.

L'une des principales forces des montres Chopard LUC réside dans les cadrans conviviaux et simples à interpréter. Le LUC GMT One maintient cette réputation grâce à sa disposition du cadran très lisible et à ses mains communicatives.

Un autre apect des montres Chopard LUC est que, à quelques exceptions près, les proportions des montres ont tendance à être modestes. Le LUC GMT One ne prouve rien de différent, mesurant 42mm de diamètre. Ces proportions réservées devraient assurer un attrait universel.

Les surfaces de la lunette, de la cosse supérieure et de la cosse inférieure, ainsi que le fond du boîtier, sont polies, tandis que le boîtier est orné d'une brosse satin verticale.

La couronne à 2 heures, utilisée pour enrouler et régler l'heure, comporte trois lettres spéciales sur son flanc vertical, LUC La couronne à 4 heures arbore une représentation d'un globe sur son plan vertical et, comme indiqué précédemment, est utilisé pour l'affichage GMT.

L'arrière de l'étui est orné d'un fond de vitrine offrant une vue sur le mouvement à remontage automatique Calibre LUC 01-10-L. La montre est fournie avec un bracelet en cuir d'alligator noir associé à une boucle à ardillon en acier.

Les surfaces lisses abondent sur ce LUC Chopard, chaque surface de la minute présentant une finition semblable à du verre, exempte de toute rugosité ou d'arêtes excessivement vives. La qualité de l'affaire peut être facilement discernée avec un examen attentif.

PANERAI LUMINOR SUBMERSIBLE 1950 3 JOURS CHRONO FLYBACK AUTOMATIQUE TITANIO - 47MM (PAM 00614)

Une fois le razzmatazz mis de côté, certains produits révèlent un manque de substance. En effet, certains biens et services confèrnt peu d'avantages, jetant ainsi le doute sur la justification de leur offre en premier lieu.

Le Submersible 1950 3 Jours Chrono Flyback Automatique Titanio - 47mm (PAM00614) est un garde-temps honnête. C'est un véritable outil de plongée et ses mérites justifient sa création. Il n'y a pas d'écran de fumée, c'est une montre idéale pour les explorateurs de l'océan, grâce à sa résistance à l'eau maximale de 300 mètres et taillé dans la robustesse du granit.

Une partie de l'attrait de ce Panerai est qu'il s'inspire du catalogue de la marque. En 1956, Panerai a développé une montre pour la marine égyptienne. La montre était animée par un mouvement Angelus de 8 jours et présentait une petite seconde à 9 heures. Le garde-temps pouvait être «distingué par sa lunette tournante avec des marqueurs de référence à intervalles de 5 minutes, et un boîtier surdimensionné de 60 mm de diamètre».

Les mains sont en partie ajourées et partiellement doublées de remplissage luminescent. Fait intéressant, l'aiguille des heures a une émission verte dans l'obscurité tandis que l'aiguille des minutes présente une teinte bleue dans une lumière restreinte. Cette combinaison de couleurs augmente la lisibilité pendant les heures nocturnes ou lors de plongées en eau profonde. Les index sont une combinaison de points luminescents et de chiffres arabes contemporains. Panerai Luminor Submersible 1950 3 Jours Chrono Flyback Automatique Titanio - 47mm (PAM 00614)

À première vue, la montre semble avoir une aiguille de balayage centrale, mais ce n'est pas le cas. En effet, il s'agit d'un chronographe, avec une aiguille des secondes chronographe bleu centrée avec une main séparée en dessous. Cette dernière main est une aiguille des minutes chronographe argentée. En adoptant cette approche, la montre évite les habituels deux ou trois compteurs, ce qui confère une esthétique plus propre. Le seul sous-cadran est un petit écran de secondes qui se trouve à 9 heures, semblable à la montre 1956 de la marine égyptienne. A 3 heures est un affichage de la date, employant un texte blanc sur un fond noir.

Incidemment, le PAM00615 de style similaire a deux compteurs, y compris un registre des heures du chronographe à 3 heures qui supplante l'affichage de la date. Bien que ce modèle présente une symétrie, je préfère encore le PAM00614 pour sa disposition de cadran exceptionnellement propre.

La toile noire cadran fournit la feuille parfaite pour les diverses indications montrées. Occupant la périphérie du cadran sont des marques croquantes dans un gris en sourdine. Alors que le gris est subtile, je pense que les marques blanches pourraient être meilleures car elles se démarqueraient plus nettement. Néanmoins, ce n'est qu'une critique mineure et ne suffirait certainement pas à me dissuader d'acheter un PAM00614.

C'est un garde-temps important, mesurant 47mm de diamètre. Comme son nom l'indique, le boîtier est en titane, offrant deux avantages. D'une part, le titane est hypoallergénique et d'autre part, bien qu'il ne s'agisse pas d'une montre légère, sa masse est plus faible que si l'acier inoxydable avait été utilisé Panerai Luminor Submersible 1950 3 Jours Chrono Flyback Automatique Titanio - 47mm (PAM 00614)

La lunette est unidirectionnelle et sert à calculer le temps d'immersion en plongée. Cependant, la lunette, marquée avec des intervalles de 5 minutes, est également utile pour une variété de tâches sur terra firma. Sur le flanc droit de l'étui se trouve l'emblématique dispositif de protection de la couronne, très apprécié par les légions de «Paneristi». Panerai Luminor Submersible 1950 3 Jours Chrono Flyback Automatique Titanio - 47mm (PAM 00614)

Sur le côté gauche de l'affaire sont deux poussoirs. Le poussoir supérieur à 10 heures démarre / arrête le chronographe tandis que le poussoir à 8 heures est utilisé pour réinitialiser les aiguilles du chronographe. Cependant, ce n'est pas seulement un chronographe standard mais un flyback. Lorsque la fonction Chronomètre est en cours, le porteur peut appuyer sur le poussoir à 8 heures et les aiguilles s'arrêteront, se réinitialiseront et redémarreront en un seul processus. Cette fonction, parfois appelée «retour en vol», est idéale pour chronométrer les événements successifs.

Fidèle à la tradition des montres de plongée, le dossier est solide. Cela est susceptible de plaire aux puristes, mais peut très bien frustrer les horophiles désireux de voir le mouvement de la colonne de roue dans toute sa gloire nue.

Panerai Luminor Submersible 1950 3 Jours Chrono Flyback Automatique Titanio - 47mm (PAM 00614)

La sangle est en caoutchouc avec un motif strié, elle arbore un logo OP bleu vif et est associée à une boucle en titane. Panerai Luminor Submersible 1950 3 Jours Chrono Flyback Automatique Titanio - 47mm (PAM 00614) Le P.9100 à remontage automatique est «le premier calibre de chronographe automatique développé et fabriqué dans la manufacture Panerai à Neuchátel». Il dispose de deux barillets qui collaborent pour fournir l'impressionnante réserve de marche de 72 heures. Le chronographe est entièrement intégré, avec une roue à colonnes et un embrayage vertical.

En utilisation, l'embrayage vertical offre une meilleure expérience qu'un couplage horizontal. Il délivre un mouvement libre lorsqu'il est actionné, arrêté ou réinitialisé. Malheureusement, les systèmes d'embrayage vertical et à roue à colonnes sont plus difficiles à réaliser, ce qui se reflète dans le prix. Cependant, en appuyant sur les poussoirs justifie toute dépense supplémentaire, grâce à l'expérience de poussoir extrêmement lisse.

La masse oscillante ajourée est bidirectionnelle, exploitant chaque mouvement subtil du poignet du porteur et, ce faisant, dynamisant efficacement les barillets.

Remarques de clôturL'original 1956 Panerai de la marine égyptienne a mesuré un colossal 60mm de diamètre, alors que cette montre est beaucoup plus petite, mesurant 47mm. Néanmoins, cela reste une très grande pièce d'horlogerie. Sur le plan personnel, j'ai trouvé que la montre offrait un mariage de rêve avec mon poignet, bien que je reconnaisse que je suis béni avec des bras en forme de léviathan. En fin de compte, il n'y a pas de substitut à essayer d'être à l'affût de vous-même et voir si elle accorde une union agréable.

La décision de Panerai d'éviter les registres de chronographes de type sous-cadran habituels est un coup de génie. En équipant la montre de secondes de chronographe situées au centre et d'aiguilles de chronographe, le cadran présente une apparence très nette et épurée. En outre, l'utilisation intelligente du traitement luminescent avec les aiguilles des heures et des minutes émettant des couleurs différentes est inspirée.

J'accepte que Panerai ait choisi de maintenir l'approche historique de la conception des montres de plongée, à savoir équiper la montre d'un solide dossier. Cependant, il y a une partie de moi qui souhaite voir l'excellent calibre P.9100 via un dossier d'exposition.

Enfin, certaines montres se font passer pour quelque chose qu'elles ne sont pas. Certaines montres dites de plongeurs ont une résistance dérisoire à l'eau et seraient incapables de répondre aux besoins d'un plongeur aventureux, mais ce Panerai est la «vraie affaire». Il a une résistance à l'eau impressionnante de 300 mètres et il accorde au porteur un cadran lucide qui a de la pertinence si sous l'eau de la terre ferme.

GIRARD-PERREGAUX LA ESMERALDA TOURBILLON REF. 99275.52.000.BA6E

La montre Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon rend hommage à la montre de poche du même nom créée au XIXe siècle et primée à l'Exposition Universelle de Paris.

De nombreuses sociétés horlogères se contentent de se concentrer sur d'autres attributs. Cependant, pour Girard-Perregaux, la précision est une partie essentielle de son ADN et c'est depuis que Constant Girard a étudié les échappements au XIXe siècle.

Constant a été fasciné par le tourbillon, un appareil breveté par Abraham Louis Breguet en 1801. Au fil des ans, il a reçu de nombreux prix pour la qualité et l'esthétique de ses garde-temps. "En 1867, il présente un Tourbillon, qui finira par remporter un prix à l'Exposition Universelle de Paris."

En 1883, Constant tenait à protéger sa conception des trois ponts d'or «en forme de flèches harmonieusement disposées en parallèle». Cependant, il n'a pas pu faire breveter le dessin dans sa Suisse natale, de sorte qu'il a enregistré sa demande de brevet à l'Office des brevets des Etats-Unis, qui l'a autorisé le 25 mars 1884.

Plus tard, en 1889, un tourbillon avec trois ponts d'or, «La Esmeralda», a remporté un prix à l'Exposition Universelle de Paris. La production de ce modèle se poursuit après la mort de Constant en 1903. Lors de la crise du quartz des années 1970, Girard-Perregaux décide de créer 20 montres de poche identiques à La Esmeralda.

L'année dernière, Girard-Perregaux a célébré son 225e anniversaire et a dévoilé une montre-bracelet qui a capturé toute la majesté de l'original «La Esmeralda».

Sous le verre saphir, les aiguilles des heures et des minutes «dauphine» articulent l'heure. Les mains dorées révèlent une mine chaleureuse et somptueuse.

La zone de numérotation est dominée par trois ponts d'or. Ces ponts sont constitués d'un pont de barriques en dessous de midi, d'un pont de trains d'engrenages enjambant le centre du cadran et, enfin, d'un pont de tourbillon dans l'hémisphère sud du cadran.

Chaque pont est conçu en or massif avec une double flèche et est réalisé en utilisant des mains adroites et servies par le temps. «La surface de chaque flèche est polie miroir, les bords sont chanfreinés à la main et les flancs sont dessinés». Les bras des ponts sont arrondis à la main à l'aide d'un brunissoir.

Au centre de chaque pont sont des paramètres polis au diamant qui sont conservés avec deux vis. Chacune de ces vis s'aligne parfaitement avec des vis similaires sur les ponts voisins. La compétence nécessaire pour réaliser cette exactitude est incroyable.

Le pont du tourbillon tient le chariot du tourbillon en position. Le chariot est composé de 80 pièces et est entièrement fini à la main, ce qui nécessite beaucoup d'habileté de la part de l'horloger qui l'a assemblé. La cage est formée dans le style «lyre» de la maison et fait une révolution complète toutes les 60 secondes.

Fabriqué en or rose 18 carats, La Esmeralda mesure 44 mm de diamètre et a une épaisseur de 14,55 mm. Compte tenu de l'échelle des trois grands ponts présentés en cadran, les dimensions du boîtier sont assez modestes.

Girard-Perregaux La Esmeralda TourbillonComme mentionné précédemment, cette pièce d'horlogerie est équipée d'un verre saphir en verre boîte, permettant à la lumière d'inonder la surface du cadran et de permettre des aperçus latéraux de l'épiderme du cadran. Un fond d'exposition permet de voir le mouvement de fabrication à remontage automatique.

Cette précieuse montre est solidement fixée au poignet grâce à un bracelet en cuir d'alligator noir cousu à la main, associé à une triple boucle déployante en or rose 18 carats.

Le Calibre GP09400 à remontage automatique contient 310 pièces et prend deux mois à réaliser. Le mouvement mesure 36,60 mm de diamètre et 8,41 mm d'épaisseur, occupant entièrement la zone intérieure de la boîte

Mesurant un diamètre significatif de 14,3 mm, le chariot de tourbillon domine la partie inférieure du cadran. Le balancier a une largeur de 10,5 mm. Fait intéressant, le rotor se trouve sous le pont du canon plutôt que le long de la périphérie du mouvement. Le canon exploite suffisamment d'énergie pour fournir au moins 60 heures d'autonomie.

Girard-Perregaux a équipé La Esmeralda d'une cage de tourbillon en forme de lyre qui a fait son apparition sur des garde-temps créés par Constant Girard. La vue dorsale du mouvement révèle des roues à grains circulaires. Un pont central émule le pont en or sur le devant du cadran, tandis qu'un coq est stylisé en forme de flèche.

Un grand pont, enjambant le mouvement, est orné d'une série de lignes, semblables au motif habituel des Côtes de Genève, mais avec des rayures plus larges et des lignes subtiles entre chaque rayure.

Le Calibre GP09400 est exquis et vraiment digne de la description, 'haute horlogerie'

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK EXTRA-FIN REF. 15202BA.OO.1240BA.02

L'Audemars Piguet Royal Oak extra-mince fait référence aux années 70 avec son jeu de couleurs et son style. Enfilez vos fusées et remontez dans le temps avec cette montre rétro.

Je me souviens très bien de 1977, j'avais des oreillons. Ma maladie m'a empêché de participer aux célébrations du jubilé d'argent de Sa Majesté la reine. Je me souviens aussi avoir été très désolé de devoir manquer le voyage scolaire à Carnforth Station Heritage Centre. Ce n'était définitivement pas mon année. Cependant, Audemars Piguet a choisi de célébrer 1977.

En 1972, le tout premier Royal Oak, écrit par Gérald Genta, est sorti. C'était la «première montre de sport de luxe» et, étonnamment pour l'époque, elle était présentée en acier inoxydable. Par la suite, plus de 45 ans, AP a produit plusieurs versions du Royal Oak, y compris l'acier, le platine, l'alacrite, le carbone forgé, le titane, le tantale et, bien sûr, l'or. Certaines montres Royal Oak sont équipées de complications, tandis que certains évitent la complexité, avec quelques indications de cadran. En 1977, le premier Royal Oak 39mm en or jaune a été dévoilé. C'était le premier Royal Oak présenté en métal noble.

L'attrait du Royal Oak est que son charme n'a pas disparu avec le passage du temps. Néanmoins, malgré la qualité intemporelle de la plupart des modèles, le nouveau Royal Oak Extra-Thin en or jaune a un caractère résolument rétro grâce à son or couleur orge.

La montre est proposée avec un cadran «classique bleu» ou «champagne d'inspiration vintage». Personnellement, je préfère ce dernier qui exhibe un air nostalgique et fusionne merveilleusement bien avec le boîtier. Le cadran est une matrice subtile de petits carrés ou, pour utiliser le langage AP, «Petite Tapisserie». Le motif labyrinthe est sublime et a toujours fait appel à mes goûts

Les aiguilles des heures et des minutes Royal Oak sont en forme de losange et collaborent superbement avec les index en forme de bâtons, proclamant l'heure avec un son clair et parfait.

Contrairement au Royal Oak 41mm, le logo AP sur le Royal Oak Extra-Thin apparaît dans l'hémisphère sud du cadran. Le logo est appliqué qui, associé aux index appliqués et au motif Petite Tapisserie, confère une magnifique qualité tridimensionnelle.

Un aspect que j'aime particulièrement dans ce cadran est la rareté des indications. Le cadran souscrit à la philosophie de conception «less is more» et, ce faisant, offre une vision épurée que je trouve la plus attrayante. En effet, ce cadran sans chronographe est mon style préféré à ce jour dans la famille Royal Oak.

En 2012, la famille Royal Oak a fait peau neuve et plusieurs nouveaux modèles ont été dévoilés. A l'époque je me souviens de tomber sous le charme du Royal Oak Self Winding 41mm en or rose et Extra-Mince 39mm en acier. Ces deux garde-temps continuent à paraître neufs et frais, cependant, l'or jaune 18 carats semble appartenir à une autre époque, à savoir les années 1970. Ce n'est pas une critique car il y a beaucoup de gens qui se tournent vers cette époque avec un sentiment d'affection et apprécieront, sans aucun doute, le style d'époque de cette montre. Pour être honnête, je suis encore indécis si j'aime l'or jaune ou pas.

Ce que je peux dire sans équivoque, c'est que le boîtier de 39 mm offre un superbe degré de confort. Au début, je pensais que cela aurait l'air trop petit pour mes poignets mastodonte, mais la forme octogonale le fait paraître plus grand qu'un boîtier rond de taille similaire.

Le mouvement n'a que 3,05 mm d'épaisseur, alors que le boîtier mesure 8,1 mm de profondeur. La principale raison pour laquelle le boîtier est tellement plus épais que le mouvement peut être attribué à la lunette emblématique de style hublot qui se trouve en haut et doit représenter plusieurs millimètres de l'épaisseur. Néanmoins, ne vous méprenez pas, il s'agit toujours d'une montre «extra-fine», serrant confortablement le poignet tout en demeurant proprement sous un brassard de chemise. Le bracelet intégré a une fluidité à la façon dont il se forme autour du poignet. De plus, le bracelet est robuste et le fermoir se ferme avec un clic positif.

TAG HEUER AUTAVIA

Le TAG Heuer Autavia a fait l'objet d'un concours de design au printemps 2016, lorsque TAG Heuer a lancé la «Autavia Cup» invitant le public à choisir son modèle historique Autavia favori et, ce faisant, à inspirer une Autavia moderne. Ce garde-temps est le résultat distillé de ce processus de sélection.

L'année dernière, TAG Heuer a invité le grand public à choisir un design de 16 Autavias des années 1960 de première génération. La campagne, intitulée «Autavia Cup», a attiré plus de 50 000 votes au cours d'un concours de deux rondes, menant à quatre finalistes et un gagnant global, l'Autavia Ref. 2446 Mark 3 qui a été conçu en 1966. Le processus de conception démocratique ne s'est pas arrêté là mais a mené au département de conception de TAG Heuer peaufinant l'eshétique finale. Cela a conduit à la création de ce magnifique modèle «néo-rétro».

L'Autavia moderne a grandi en taille, mesurant 42mm de diamètre, 3mm de plus que son prédécesseur. La modernité a été adoptée avec l'introduction du nouveau mouvement chronographe à roue à colonnes de calibre Heuer-02, de l'affichage de la date et du fond saphir.

Telle est la beauté profonde de cette montre, j'ai eu du mal à résister à ses charmes et j'ai récemment eu la main sur la forme rétro-inspirée.

Les aiguilles des heures et des minutes sont argentées, rhodiées et doublées de beige «SuperLuminova» de style «vintage». Ils offrent une lucidité incomparable avec un délicieux quotient de nostalgie. Les heures sont indiquées avec des index appliqués qui mélangent les surfaces polies et satinées. Encore une fois, les fonctionnalités SuperLuminova, cette fois sur les index et la piste des minutes.

Une disposition de cadran de tri-compax comporte un registre de chronographe de 30 minutes à 3 heures, une petite exécution de secondes à 6 heures et un registre de chronographe de 12 heures à 9 heures. Chaque sous-registre donne des informations avec une netteté remarquable avec une netteté incomparable à chaque trait numérique et noir.

Par respect pour les goûts modernes, un dispositif d'affichage de la date à 6 heures. Personnellement, j'aurais préféré que la date soit omise, ce qui permettrait de maintenir intégralement le style de la période du cadran. Néanmoins, je concède que c'est une petite critique dans ce qui est un visage de montre magnifique.

En dessous de midi, le style d'époque «Heuer» et «Autavia» sont présentés avec délectation. La palette de couleurs monochromes renforce l'ambiance rétro du design.

Le cadran est à la fois éminemment beau et logique à utiliser, en effet, les cadrans chronographes ne vont pas beaucoup mieux que cela.

Le changement est quelque chose que certains retardataires, moi compris, trouvent difficile à embrasser. Néanmoins, l'idée d'augmenter le diamètre de l'original 39mm à 42mm était, à mon avis, une décision prudente, car elle devrait faire appel à un large échantillon du public de l'achat de montres.

Les surfaces très polies sont omniprésentes avec les cornes gracieuses, avec 2 facettes, qui brillent merveilleusement dans la lumière ambiante. Ceci est une belle boîte de montre, augmentant la beauté du cadran susmentionné.

La lunette en aluminium noir est marquée avec des graduations d'heure et tourne dans les deux sens. Tourner la lunette récompense le porteur avec une action positive et une expérience tactile sublime.

Les «boutonspoussoirs champignon» sont glorieux et augmentent la sensation vintage de la montre. TAG Heuer a clairement dépensé beaucoup d'efforts pour affiner chaque élément à l'effet induisant le sourire.

Les besoins des temps modernes ont été assouvis avec l'inclusion de vitres en saphir à l'avant et à l'arrière, permettant au porteur de voir le mouvement à remontage automatique à l'intérieur.

Le mouvement Heuer 02 Manufacture est une pêche d'un mouvement. Il dispose d'une roue à colonnes avec accouplement vertical. En appuyant sur le poussoir à 4 heures, l'aiguille des secondes du chronographe central revient à midi avec une absence rafraîchissante d'oscillation.

La masse oscillante est ajourée et semble très contemporaine. Les ponts en dessous sont ornés de motifs Côtes de Genève, tandis que la roue à colonnes est représentée dans une teinte rouge vif. Cela ressemble à un mouvement moderne et offre la commodité que cela implique, grâce à ses références automatiques.

Il peut y avoir des lecteurs qui déplorent l'omission d'un mouvement à remontage manuel, comme l'original Valjoux 72. En effet, je concède qu'il y a une petite partie de moi qui aurait aimé avoir vu ce mouvement aussi, cependant, l'automatique le mouvement offre la commodité.

Le Heuer 02 dispose d'une balance oscillante à une fréquence de 28 800 VpH (4 Hz). Le mouvement contient 168 composants, dont 33 rubis, et est capable de fonctionner de manière autonome pendant 80 heures.

Le TAG Heuer AUTAVIA est une montre délicieuse, béni avec des regards envoûtants. Il pourrait y avoir un danger que la conception par le comité ait pu mener à une esthétique maladroitement artificielle. Cependant, le design de cette montre est magnifique.

Le secret de son succès est que les 16 modèles proposés au public dans la 'Autavia Cup' étaient déjà des joyaux esthétiques. En effet, il aurait été impossible d'avoir choisi une montre laide. De plus, chaque option a gardé son attrait malgré le début des années. C'est le secret de cette montre, le grand design ne se démode jamais.

Au-delà de la beauté généreuse de la TAG Heuer AUTAVIA, il y a beaucoup de mérite mécanique sous la forme du mouvement Heuer 02. De plus, dans une montre coûtant 3 900 £, la spécification de ce mouvement, avec sa roue à colonnes, son statut de fabrication et sa réserve de marche de 80 heures en font une proposition très attractive.

Enfin, je dois mentionner une fois de plus le cadran très lisible, la disposition tri-compax, la lunette de 12 heures, les poussoirs champignon et le bracelet en veau marron vintage. Tout concourt à séduire. C'est une montre magnifique et, à ce jour, l'un des points forts de 2017.

Hands-On: Angus Davies met la main sur le HYT H3

Dans la vie, nous apprenons à nous conformer aux normes sociétales. Il existe des façons acceptées de manger, de s'adresser à des personnes pour la première fois et de pratiquer des sports particuliers. Nous apprenons dès le plus jeune âge ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. En effet, c'est ce respect des règles qui préserve l'ordre.

Dans d'autres domaines de la vie, nous recherchons la conformité et adhérons aux normes sociétales. Par exemple, nous nous sommes habitués à attendre que les voitures aient quatre roues. Quand un véhicule a possédé trois ou six roues ils ont été la cible de blagues et une source d'amusement. De même, les montres sont généralement rondes et emploient des mains pour donner le temps. Beaucoup d'horlogers qui ont dévié de cette stratégie ont produit des garde-temps manquant de conception chérente. En effet, prendre des risques n'est pas pour les timorés.

HYT , une entreprise qui, de toute évidence, n'a pas peur de prendre des risques et de dévier de la norme, a redéfini notre idée de dire l'heure avec son garde-temps H1. Cette montre a évité une main d'heure, en utilisant deux liquides pour aider à proclamer l'heure. Les règles ont été brisées et la conformité aux normes horlogères a été mise de côté.

Avec le H3, le concept de base du H1 a été adopté mais des risques supplémentaires ont été pris. Une forme ronde est abandonnée. Le temps ne suit plus une trajectoire circulaire mais se déplace en ligne droite. La marque demande même à ses clients: «Peut-on encore utiliser le mot« horlogerie »pour le décrire? J'ai récemment réfléchi à cette question en manipulant le tour de force imposant qu'est le HYT H3.

En commun avec les H1 et H2, deux pompes à soufflets déplacent des liquides, de et vers, deux réservoirs. Bien que dans le cas du H3, les pompes à soufflet sont disposées le long d'un plan horizontal et se font face. Un capillaire en verre droit couvre la largeur de l'étui et contient un liquide jaune-vert. Le ménisque formé entre le liquide vert-jaune et un liquide incolore correspond à l'heure dominante, semblable aux H1 et H2. Cependant, contrairement à ces derniers modèles qui présentent une échelle circulaire, le H3 utilise une échelle linéaire comprenant des cuboïdes en rotation.

Six cuboïdes sont montés sur un axe commun. HYT se réfère à cet arrangement comme un «cadran rotatif». Une fois que le liquide coloré a complètement voyagé à droite, il revient à gauche. Ce mouvement rétrograde a lieu toutes les 6 heures. L'énergie stockée dans le soufflet du H3 fournit l'énergie nécessaire pour «tourner en semi-instantané» le «cadran rotatif». Il y a 4 cuboïdes sur le cadran rotatif, chacun indiquant une heure.

Les minutes sont affichées sur une échelle linéaire claire. Un bras rouge «articulé» se déplace de gauche à droite en proclamant les minutes avec une lucidité absolue. En effet, malgré son design néotérique, le H3 est un modèle de lisibilité et s'avère intuitif à utiliser.

Les heures sont réglées à l'aide d'un bouton poussoir sur le flanc gauche de l'étui. Chaque enfoncement du poussoir fait avancer le cadran rotatif de 90 °. Une couronne conventionnelle est montée sur le côté droit du boîtier et sert à régler les minutes et à remonter le mouvement. L'ajustement du bouton-poussoir rend l'ajustement des heures une expérience rapide et conviviale. Un «indicateur de position de la couronne» est situé dans la partie inférieure droite du cadran.

À PROPOS DE NOUS

ESCAPEMENT est un magazine en ligne destiné aux personnes passionnées par la collecte de montres, qui apprécient «les bonnes choses de la vie». Il est détenu et exploité par Angus Davies et son épouse, Heidi Davies. Angus écrit régulièrement des critiques sur des montres qui piquent son intérêt, tandis qu'Heidi édite tout son travail. En outre, les écrivains invités contribuent souvent à ESCAPEMENT, offrant une vision alternative du monde du luxe.

Dans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse, les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux cas.

Le but d'ESCAPEMENT est d'aider les lecteurs à comprendre les subtilités de la haute horlogerie en donnant un aperçu des coulisses de l'industrie horlogère et en transmettant le savoir-faire utilisé par certains des meilleurs horlogers au monde.

Les lecteurs au goût exigeant, qui apprécient un garde-temps sans compromis, affichent souvent une fascination pour d'autres articles de luxe produits avec beaucoup d'habileté et de soin, y compris la couture sur mesure, le bon vin, les voitures prestigieuses et les instruments d'écriture. Périodiquement, ESCAPEMENT s'aventure hors-piste, prenant le temps de discuter des montres, d'explorer d'autres exemples de luxe, où le mot «compromis» ne fait pas partie du lexique employé et où la compétence et la tradition sont également évidentes. Nos articles expliquent l'artisanat utilisé et les caractéristiques subtiles qui justifient les prix premium.

Alors que certains lecteurs ne peuvent pas se permettre tous les articles présentés, le but du site est d'informer les lecteurs et de leur permettre de «prendre le temps de s'échapper ... ... aux bonnes choses de la vie».

Si ESCAPEMENT est partiellement financé par la publicité, il diminue fréquemment les revenus des marques dont les produits ne plaisent pas à l'équipe éditoriale. De plus, toutes les montres en vedette sont soumises à une évaluation «pratique» et, si elles sont jugées méritoires, discutées longuement dans les moindres détails. Cela ne veut pas dire que toutes les montres sont parfaites, rares sont les rares, mais dans l'ensemble, si une pièce d'horlogerie présente des vertus, alors la couverture éditoriale s'ensuit souvent. En outre, ESCAPEMENT s'efforce d'utiliser de véritables «images en direct» afin d'ajouter de la valeur à la relation avec les lecteurs.

En fin de compte, les opinions exprimées par ESCAPEMENT sont propres à l'auteur et peuvent ne pas toujours être en accord avec celles des lecteurs. De plus, aucune garantie n'est attachée aux avis, mais ils sont offerts gratuitement, révélant une honnêteté notable en tout temps.

GRAHAM CHRONOFIGHTER VINTAGE NOSE ART LTD

L'art du nez peut retracer ses origines aux navires de la marine du 18ème siècle. Cependant, il a été popularisé pendant la Seconde Guerre mondiale avec des dames légèrement vêtues ornant les fuselages d'avions militaires. Perçu comme un symbole d'individualité dans un domaine où règnent les règles, la réglementation et l'enrégimentation, l'art du nez était toléré par les hauts gradés, permettant aux aéronefs de remonter le moral avec l'application judicieuse de la peinture.

Graham, la société horlogère basée en Suisse, a capturé l'émotion véhiculée par l'art du nez, libérant quatre modèles en édition limitée, chacun orné de manière appropriée d'une image d'une dame glamour. Chaque pin-up, Anna, Lilly, Nina ou Sally, est intégrée dans la conception du cadran avec les corps couvrant l'affichage de la petite seconde et les jambes qui ornent le registre du chronographe de 30 minutes. Cependant, alors que l'art du nez ornant chaque cadran a une qualité de dessin animé magnifique, semblable à l'avion militaire mentionné ci-dessus utilisé dans la Seconde Guerre mondiale, il n'y a rien de frivole dans le but de ces chefs-d'œuvre mécaniques plaqués pin-up.

L'ADN des modèles Chronofighter Vintage Nose Art Ltd remonte au Chronofighter Vintage I que nous avons revu l'année dernière. Cependant, en dépit de posséder une spécification similaire, les garde-temps Chronofighter Vintage Nose Art Ltd dégagent un caractère totalement différent.

Les heures et les minutes sont dotées de mains lumineuses «modernes». L'extrémité étroite de chaque main permet de communiquer succinctement le temps qui prévaut. Les heures sont indiquées avec des matraques en losange.

A 9 heures, le jour et la date sont affichés via deux ouvertures rectangulaires. Au-dessus de ces deux indications, le nom de la «pin-up» est représenté dans un script fluide.

Chaque dame glamour est présentée sur le cadran en deux parties. Le haut du corps occupe l'affichage de la petite seconde, la main gauche du pin-up touchant l'index à 4 heures, tandis que les jambes de chaque forme féminine occupent une partie de la zone du registre du chronographe de 30 minutes. L'apparence est que le torse du pin-up est enfilé entre le cadran et les deux sous-cadrans.

«Lilly» est légèrement différente en ce sens que son corps est présenté en entier, ornant le flanc droit du cadran et sa main gauche est positionnée derrière l'ourlet capricieux de sa jupe.

Alors que l'heure et les minutes sont faciles à lire, les petites secondes et le registre du chronographe de 30 minutes n'ont pas la lucidité sublime du Chronofighter Vintage. Néanmoins, l'humour, la couleur et le flair artistique compensent largement toute altération de la lecture de ces indications.

Mesurant 44mm de diamètre, le boîtier en acier regorge de masculinité. C'est une montre audacieuse avec un grand système de «déclenchement» occupant le côté gauche de l'affaire. Bien que le système de déclenchement soit de taille, il ne frappe pas le poignet, en raison de son emplacement sur le flanc gauche de l'étui.

Lorsque le système de déclenchement excelle est dans sa facilité de manipulation. La partie inférieure de la gâchette invite le pouce de la main droite à démarrer et arrêter le chronographe. La fonction de réinitialisation est actionnée avec le poussoir à 10 heures. Peu de chronographes s'avèrent aussi faciles à utiliser.

La couronne se niche dans l'appareil du système de déclenchement, apparaissant relativement discrète mais offrant une facilité de manipulation.

Chaque surface hautement polie de l'affaire se dore magnifiquement dans la lumière ambiante. Les pattes sont courtes et présentent une trajectoire descendante prononcée guidant la courroie pour entourer le poignet, assurant une union confortable même pour des bras de taille modérée.

Le flanc dorsal de l'affaire comporte un fond de l'exposition qui permet la vue du mouvement à remontage automatique.

Le Chronofighter Vintage Nose Art Ltd est équipé du mouvement à remontage automatique G1747 vu précédemment sur d'autres modèles Graham.

La fréquence de la balance est de 28 800 vph (4Hz) et le mouvement contient 25 rubis. La réserve de marche est suffisante pour offrir 48 heures d'autonomie. Graham a enrichi le mouvement du motif Côtes de Genève sur la masse oscillante.

Le Chronofighter Vintage Nose Art Ltd brouille les frontières entre une montre-bracelet et une œuvre d'art. En effet, ce garde-temps aurait l'air aussi bien sur le poignet ou un mur de la galerie.

Les cadrans vintage brossés au soleil semblent splendides avec leurs représentations rétro-inspirées de la forme féminine. Cependant, au-delà des conceptions de cadrans artistiques, le Chronofighter Vintage Nose Art Ltd reste une montre très utilisable, articulant habilement les heures et les minutes. De plus, le boîtier extrêmement lisse et de haute qualité s'avère très portable et n'a pas d'arêtes vives qui pourraient affaiblir le confort du porteur.

En effet, si la représentation des dames sur des cadrans de montres est ludique, cela ne doit pas être mal interprété, c'est une pièce sérieuse de l'horlogerie et un garde-temps digne de considération.

DUBOIS ET FILS DBF005

Un de mes amis est méticuleux au sujet de nettoyer son roadster chéri. Il a amassé une gamme de produits de nettoyage pour tous les aspects connus de la voiture de voiturier. Il éprouve un grand plaisir à retirer minutieusement chaque petite saleté de la carrosserie de sa voiture, désireux de rétablir son apparence d'usine. Un exemple de son oeil obsessionnel pour les détails est un dispositif d'aspiration utilisé pour enlever les traces d'eau de la carrosserie du poste de lavage. En effet, aucun détail n'est trop petit pour mon copain obsédé par la voiture.

Thomas Steinemann, le propriétaire de DuBois et fils, est également obsédé par les détails lorsqu'il s'agit de créer des montres. Ceci est manifeste avec sa dernière collection de montres, la série DBF 005. L'examen du DBF 005 révèle une attention particulière aux détails. En effet, telle est la grande admiration que j'ai pour cette montre que je me sens obligé de partager mes observations avec les lecteurs d'ESCAPEMENT. Typique de toutes les montres DuBois et fils, la série DBF 005 comprend une gamme de modèles en édition limitée. Dans ce cas, il existe cinq variantes disponibles avec des cadrans présentés dans un choix de noir, blanc, marron, bleu et vert.

DuBois et fils DBF005Le DBF 005-01 avec son cadran noir / anthracite est probablement ma version préférée de la montre, mais avec un choix impressionnant disponible, les lecteurs peuvent avoir déjà erré vers un modèle de couleur différente.

Les aiguilles des heures et des minutes de ma version noire préférée sont partiellement ajourées près du point d'appui du cadran. Chaque heure est marquée d'une matraque courte et lumineuse. L'anneau du chapitre est orné de chiffres arabes, ce qui en fait un jeu d'enfant pour lire les secondes écoulées.

Juste au-dessous de midi est la nomenclature et le logo de la marque. Sous le nom de la marque est un affichage de grande date avec des chiffres gras, offrant une lucidité notable. Trois subdials snailed peuplent le cadran. Un petit affichage des secondes se trouve à 3 heures, tandis qu'un registre de chronographe de 12 heures est positionné à 6 heures et un registre de chronographe de 30 minutes est situé à 9 heures.

Les subdials sont intéressants avec leur profil étagé. Le cercle extérieur est plus bas que l'épiderme du cadran, mais plus haut que la zone centrale escargot. C'est un petit détail mais contribue néanmoins au plaisir global dérivé.

L'aiguille centrale des secondes du chronographe comporte une teinte dominante qui correspond aux aiguilles des compteurs. La pointe de l'aiguille des secondes du chronographe est blanche, à l'exception de la version à cadran brun à pointe rouge. Le contrepoids de l'aiguille des secondes du chronographe central est ajouré. La subtile variation des détails trouvés avec chaque modèle annule les économies d'échelle, mais fait que chaque version de la DBF 005 se sent spéciale.

Au-delà de l'attention obsessionnelle portée aux minuties, la facilité de lecture est assurée par cette montre et, quelle que soit la couleur choisie, la clarté est incomparable.

L'affaire est construite en acier inoxydable 316L et mesure 42,5 mm de diamètre. Les proportions sont neutres ne prouvant ni trop grand ni trop petit.

Un verre saphir glassbox alllows la lumière pour inonder le cadran et accorde à la montre avec une sensation légèrement vintage à son aspect.

En encerclant le cadran, une échelle tachymétrique, utilisée pour calculer la vitesse d'un objet sur une distance connue, fournit un autre rôle utile à l'aiguille des secondes du chronographe central. Le texte argenté sur la lunette noire offre une lisibilité superbe. DuBois et fils a associé une bordure et un fond de boîtier polis à un boîtier en satin brossé. Les poussoirs et la couronne sont également polis. Ce mariage de différents traitements de surface confère une très belle esthétique.

Les poussoirs sont magnifiquement ornés d'un motif de branche d'arbre, tandis que le logo en sapin de la marque orne le plan vertical de la couronne. La bande de cas présente un profil étagé donnant l'impression que le boîtier est très spécial. En effet, cette attention aux détails rend la montre très spéciale et une coupe au-dessus des montres à prix similaire.

Le flanc dorsal de l'affaire comporte une vitre de verre saphir conférant la vue du mouvement à l'intérieur. Les vis qui retiennent le fond du boîtier arborent le logo en sapin de la marque en relief.

Plus d'une paire de mains

En tant qu'enfant, je me souviens très bien de ma mère qui servait le repas du dimanche. Les casseroles contiendraient des légumes bouillants, le bœuf avait besoin d'être découpé et les pommes de terre rôties répandraient de la graisse chaude partout. Dans son état stressant, elle criait souvent: «Je n'ai qu'une paire de mains».

Les gens, et en fait la plupart des montres, n'ont qu'une paire de mains, mais les fuseaux horaires Renaissance 7 d'Aerowatch ont une pléthore de mains et sont capables de communiquer clairement l'information dans sept fuseaux horaires simultanément.

Conscient des paroles de ma mère, j'étais curieux de découvrir le secret de la capacité enviable de cette montre à effectuer plusieurs tâches.

L'heure locale et les minutes sont transmises avec des aiguilles Breguet bleuies. Ils s'interfacent avec des chiffres romains noirs, indiquant les heures et exsudant un air de tradition. Les index sont présentés sur un cercle lisse, détaillé avec différents noms de villes, y compris Londres, Moscou, Dubaï, Pékin, Tokyo et New York.

Aerowatch Renaissance 7 Fuseaux horaireLe temps dans chacune de ces villes est présenté sur un total de six sous-cadrés escargot, chacun employant une seule main bleuie pour communiquer l'heure qui prévaut dans chaque localité.

Clou de Paris orne la zone centrale du cadran, augmentant la sensation somptueuse de ce garde-temps. Un poussoir à 10 heures avance l'heure locale par incréments d'une heure lorsque vous voyagez d'un fuseau horaire à l'autre. L'heure locale, ainsi que l'heure dans les six villes susmentionnées, est ajustée avec la couronne à 3 heures.

En encerclant le cadran, l'anneau du chapitre est soigneusement marqué de traits noirs, aidant le porteur à lire les minutes en observant l'heure locale.

Il y a une abondance d'informations et de détails livrés avec ce cadran mais il ne semble jamais encombré et sa lisibilité est exemplaire.

Le boîtier satiné mesure 44mm de diamètre mais semble plus petit quand il est porté. Ses proportions offrent une propreté bienvenue et le design court des pattes guide la sangle vers le bas pour entourer le poignet confortablement.

La profondeur de la montre n'est pas trop grande, permettant à la montre de se nicher joyeusement sous un brassard de chemise. Le cadran se trouve sous un verre saphir bombé. L'arrière de l'affaire dispose d'une vitre de verre saphir, offrant des vues du mouvement mécanique à remontage manuel à l'intérieur.

Le mouvement à remontage manuel est immédiatement reconnaissable comme un calibre Unitas, maintenant appelé ETA 6497-1 et mesurant 16,5 lignes. Aerowatch a développé son propre module pour l'affichage de sept fuseaux horaires, affirmant ses prouesses techniques.

La marque horlogère suisse de Saignelégier a fortement embelli le mouvement avec des motifs Côtes de Genève circulaires sur les ponts, les vis bleuies et le grainage circulaire tant sur le pont principal que sur les ponts.

Le cliquet et la couronne à couronne plaquée or rose, qui sont ajourés et présentent un motif en forme de spirale, sont particulièrement remarquables. Les ponts ont des bords droits charmants qui témoignent d'un caractère contemporain.

Les fuseaux horaires Aerowatch Renaissance 7 offrent une alternative rafraîchissante aux GMT ordinaires et aux Worldtimers qui dominent le catalogue de la plupart des marques. En effet, cette montre confère un degré d'individualité rarement vu ailleurs.

Dans sa poursuite de l'individualité, Aerowatch n'a pas aveuglément ignoré la condition préalable de la lucidité. En effet, il s'agit d'une montre équipée d'un cadran simple à lire qui offre l'avantage d'afficher l'heure dans six villes clés en plus de l'heure locale.

Aerowatch a magnifiquement amélioré le mouvement, en l'équipant de son propre module et en l'embellissant avec ses propres finitions très agréables.

Avant de voir la montre Renaissance 7 fuseaux horaires, je n'avais jamais physiquement tenu un Aerowatch dans les mains auparavant et je suis heureux d'annoncer que je n'ai pas été déçu. En effet, sur la base de cette performance impressionnante, j'espère passer en revue d'autres modèles de cette société horlogère familiale dans un proche avenir.